Innehållsförteckning:

Förebyggande Av Tomatsjukdomar, Skörd Och Lagring
Förebyggande Av Tomatsjukdomar, Skörd Och Lagring

Video: Förebyggande Av Tomatsjukdomar, Skörd Och Lagring

Video: Förebyggande Av Tomatsjukdomar, Skörd Och Lagring
Video: Tomater från sådd till skörd - Del 4: Beskärning 2024, Mars
Anonim

Erfarenhet av att odla tomater nära St. Petersburg

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5.

Några funktioner för att ta hand om tomathybrider

odlar tomater
odlar tomater

En värdefull kvalitet på F1-hybrider är deras goda anpassningsförmåga till ofta föränderliga, inte alltid gynnsamma miljöförhållanden. Under extrema odlingsförhållanden gör F1-hybrider mycket bättre än konventionella tomatsorter. En hög anpassningsnivå till ogynnsamma faktorer bidrar till att uppnå stabila avkastningar, vilket är särskilt viktigt för Nord- och Nordväst.

Låt mig ge dig ett exempel på sommaren 1996, som visade sig vara "svart" för trädgårdsmästare. Varje dag den här bilden: på morgonen till klockan 10 solen och från klockan 10 - regn hela dagen och natten. För de som odlade tomater och gurkor i låga växthus blev plantorna blöta där, de dog helt enkelt. Något har vuxit i växthusen. Jag har ett växthus så att morgonsolen lyser upp den helt och jag planterade plantorna tidigt, 1-2 maj, i maj lyckades tomaterna binda något.

× Handbok för trädgårdsmästare Plantskolor Butiker av varor för sommarstugor Landskapsdesignstudior

För de flesta trädgårdsmästare föll tomatblommorna helt enkelt av. Mina sorter gavs vid 6 kg / m² och obestämda hybrider - vid 16 kg / m². Den sommaren, d.v.s. under extrema förhållanden var jag tvungen att testa följande hybrider: Druzhok, Leopold, Semko-Sinbad, Yarilo, Tornado, Stresa, Verlioka, Kostroma, Figaro.

Nu av dem använder jag bara F1 Stresa och F1 Semko-Sinbad, jag använder inte resten längre, för andra har bytt ut. Hybrider är mer resistenta än sorter mot sjukdomar och skadedjur. De är mer stabila och tål transport bra. Jag känner inte några stora skillnader i jordbruksteknologin för tomathybrider. Förutom olika förband utför jag definitivt rot- eller bladförband med magnesiumsulfat, speciellt under massmognad av frukt. Men jag börjar mata med magnesiumsulfat sedan juni.

En gång försökte jag mata MgSO4 från frukttillfället och var sen, det fanns fläckar på bladen. I vissa rekommendationer är graden av magnesiumsulfat 0,5% och i vissa fall 0,2%. Kanske gradvis kommer normerna att fastställas, men jag gör det. Bladförband - 20 g MgSO4 per 10 L vatten och rot - 50 g per 10 L vatten och 1 L lösning för en växt. Vissa hybrider pollineras bättre vid hög luftfuktighet. I andra, särskilt i karpaler, rekommenderas att du tar bort den första blommborsten.

I flera år har jag odlat F1 Vitador carpal hybrid, jag tar bort det första blomklustret från det och mindre frukter bildas på det. Och karpitalhybriden F1 Samara från "Gavrish" -företaget matar alla borstar, och den allra första är aldrig småfruktad. Om det finns några rekommendationer på påsen som skiljer sig från de vanliga sorterna måste du följa den. I princip alla hybrider med god och till och med utmärkt smak. Det spelar ingen roll om de är holländska företag, från Gavrish-företaget eller Ilyinichna-företaget. Jag använder inte hybrider från andra företag, som de säger, "de ser inte bra ut."

× Anslagstavla Kattungar till salu Valpar till salu Hästar till salu

Förebyggande av tomatsjukdomar

Här utför jag följande operationer: Jag desinficerar växthuset med svavelbomber; Jag bearbetar frön; Jag sprutar plantorna med en lösning: 1 glas skummjölk, tillsätt vatten vid rumstemperatur till en liter, tillsätt 2-3 droppar jod. Sprutning utförs när plantorna har 4-5 blad. Jag kan också utföra en andra sprutning med denna förening innan jag planterar i marken. Jag ger avstånden mellan växterna så att det inte blir någon förtjockning och maximalt ljus ges.

Jag gör ständig luftning. Under fruktningen, runt mitten av juli, sprutar jag den en gång med en lösning: 40 droppar jod per 10 liter vatten. Sprutning av 2-3 liter spenderas, den återstående lösningen hälls lite under växterna. Jag ger en balanserad kost. Om dessa krav på låg arbetskraft uppfylls kommer det inte att finnas några sjukdomar.

Fysiologiska sjukdomar (störningar), deras orsaker

Rulla bladen till ett rör:

1) rotsystemet är dåligt utvecklat;

2) försenad avlägsnande av stesöner;

3) för fuktig luft i växthuset och vice versa;

4) brist på fosfor näring.

Vridning av blad till en spiral:

1) brist på zink (det finns i superfosfat).

Rulla upp bladen:

1) brist på magnesium, koppar.

Rullande löv ner:

1) brist på molybden (mycket sällsynt);

2) överskott av zink (plattorna är tvinnade);

3) torr jord;

4) hög marktemperatur;

5) dålig ventilation, låg belysning (moln, smutsig film, träd).

Ojämn färg på frukter:

1) för hög temperatur;

2) brist på kalium och magnesium (gröna fläckar på en mogen frukt);

3) hög kvävekoncentration;

4) otillräcklig belysning (bruna fläckar).

Sprickbildning av frukter:

1) brist på näring - sprickor från blomänden, frukter har sjunkna sidor;

2) ojämn vattning - sprickor från stamänden och radiell;

3) sortdrag, dvs. sorten är inte resistent mot förändringar i vattning.

Apikal röta är av två typer:

1. Smittsam - vävnaden är mörkbrun, blir blöt, slickar, sprider sig inuti fostret. Detta är en svampsjukdom. Kontrollåtgärder: behandling med kopparinnehållande preparat.

2. Icke-infektiös - växten är under stress - undervattning, brist på kalcium, kalium, bor, kväve eller högt saltinnehåll. Ytlig röta, svartbrun färg, torr.

Hon beskrev två typer av "topprutt" så att trädgårdsmästare kunde jämföra, även om "smittsamma" inte borde finnas i avsnittet om fysiologiska sjukdomar.

Växter reagerar på bristen på något näringsämne på ett sådant sätt att med eventuella fläckar på bladen, efter storleken på löv, blommor, efter tjockleken på stammen, av färgen på löv och blommor, kan du bestämma vad växten saknar, och ibland händer övermatning. Detta är ett stort ämne för forskare att täcka. Jag använder deras bästa metoder och lär trädgårdsmästare. Om du skapar förutsättningar för växterna kommer det inte att finnas några sjukdomar, du behöver inte använda bekämpningsmedel.

Här är ett exempel: en äldre kvinna kommer och ber om råd. Hon trodde att grannens potatis påverkades av sen skada. Och hennes växthus med tomater står på gränsen till denna potatis, det finns bruna fläckar på hennes växter, hon har redan tagit bort frukterna, lämnat den minsta saken. Jag ska titta. Grannen har ingen fytofotoros.

Plantera potatis över potatis i flera år. Jordutarmning. Han använder inte gödsel alls, han är rädd för kemi. Topparna är svaga, gula, alla färgade, det finns en uppenbar brist på kalium, zink, mangan och svavel. På hösten ströde jag bara med kalk, det finns ingen gödsel, komposten gör det inte, jag introducerade aska vid plantering. Och tomater hade inte heller någon sen skada. Frukten är helt rena, jag tog dem fulla med korgar. På bladen finns det en brun fläck (cladosporium) och inte i en sådan utsträckning att frukterna avlägsnas före schemat. En gång till bjuder en annan granne till sitt växthus. Gråt. Hon tog bort alla frukter, lämnade en bagatell på topparna. Hon har också brun fläck, och bara i början.

I hörnet, i en återvändsgränd, finns det två rena växter, deras löv är gröngröna. Hon lyckades ta bort några av frukterna från dem. Jag frågar: "Vad är den här sorten i hörnet?" Svar: "Och du rådde F1 Semko-Sinbad". "Varför togs frukten av honom grön, han är inte förvånad?" "Jag trodde att det var sent mörkt och jag skjuter allt av rädsla." De växthus som jag har beskrivit har vardera en dörr. I juli började kalla nätter och kvinnorna hade av rädsla redan stängt alla ventiler och gavlar. De trodde att tomaterna skulle bli röda på det här sättet. Men det motsatta hände.

Ett annat exempel: bladen av tomater började bli gula skarpt på mitten, nekrotiska fläckar började dyka upp på dessa löv. Unga löv är gröna. Det här är bilden på alla växter i växthuset. Detta är bevis på brist på mangan. Hon rekommenderade att vattna eller strö med mangansulfat, och värdinnan har redan ströms med Intavir. Tråkigt men sant. Det är synd att inte alla trädgårdsmästare fortfarande lär sig grunderna för jordbruksteknik. Kanske kan min erfarenhet hjälpa någon att odla ekologiska tomater utan mycket ansträngning.

År 2000 och 2001 försökte jag mata växterna genom bladen, dvs. på våren lade jag allt i jorden som det borde vara och bara bladgödslat. Gödselmedel sparas många gånger; 5 liter lösning räckte för hela växthuset för en sprutning. Men jag tyckte inte om något, jag förstod det inte själv. Antingen åldrades växterna snabbare eller så saknade de något. År 2002 bytte hon till rotmatning, växlande med blad.

Prova själv, du kanske gillar det. Du kan inte bara få en skörd från bra frön ensam. Det är nödvändigt att så i tid, plantera i tid, vatten och mata i tid. Dessa vardagliga små saker utgör min skörd. Använder jag månkalendern? Ja det gör jag. Jag är ett avskum på födelseplatsen och jag förstår det. Att känna till växternas biodynamik kan du ta reda på om ett visst år kommer att vara svårt eller inte för en viss kultur.

Insamling och lagring av tomater

odlar tomater
odlar tomater

Du kan skjuta frukterna fortfarande gröna, men lättare än vanligt. Fröna av sådana frukter har hög spiringskapacitet. Detta är biologisk mognad. Om temperaturen bibehålls på + 23 … + 25 ° C på 4-6 dagar, kommer sådana frukter att få en röd, röd, gul färg som motsvarar sorten. Detta är redan teknisk mognad.

För att öka den totala avkastningen är det nödvändigt att samla frukt från växten som befinner sig i ett skede när de redan är rosa i sektion och är ganska lämpliga att äta. Helt mogna frukter antas frigöra eten, vilket hämmar tillväxten av andra frukter.

Jag märkte inte att samtidigt som jag tappade skörden var jag van vid att plocka frukten rosa men inte övermogna. Gröna frukter måste tas bort i slutet av september på obestämda växter, det här är de allra sista omogna klusterna. Jag plockar den tidigt på morgonen innan solen värmer frukten. Men på morgonen är de våta, så jag torkar försiktigt alla frukter med en bomullsduk och lägger dem i två lager i lådor. Om du behöver rodna snabbare lägger jag den på en lätt fönsterbräda i köket, där temperaturen är + 23 … + 25 ° С. Om jag behöver mogna för att dröja kvar lägger jag dem i korgar i två rader, stänger dem så att inget ljus kommer in och lägger dem på golvet där temperaturen inte är högre än + 20 ° C.

Jag kollar tomaterna varje dag, jag luftar dem. Så fort de rodnar bra tar jag bort det, lägger det i andra korgar och tar det till vinden, där temperaturen inte är högre än + 4 … + 6 ° С. Under sådana förhållanden lagras frukterna i 25-30 dagar, men det finns hybrider som lagras i två månader eller mer. Vissa trädgårdsmästare plockar frukterna gröna och planterar omedelbart vid låga temperaturer så att de blir röda mycket långsamt.

Jag gillar inte sådana tomater, så den här metoden fungerar inte för mig. Jag vet dock att Penza Agricultural Academy har utvecklat Arrow-sorten, vars frukter läggs gröna, men ligger vid en temperatur av + 10 … + 12 ° С, lagras under lång tid och överförs till värme + 20 … + 25 ° С mognar på 3-4 dagar och samtidigt utsökt. Jag har inte odlat Arrow-sorten, så jag kan inte säga någonting. Men om han verkligen har en sådan mognadregim kan trädgårdsmästare bara välkomna den.

Varje år med röda tomater:

  • Del 1: Förbereda och sådd tomatfrön, odla plantor
  • Del 2: Odling av tomatplantor i "blöjor" och bildar en buske
  • Del 3: Plantering av tomater i ett växthus
  • Del 4: Funktioner i bildandet av determinanta och obestämda sorter av tomater
  • Del 5: Förebyggande av tomatsjukdomar, skörd och lagring av grödor

Rekommenderad: