Byggande Av Ett Hus På Landet: Tillverkning Av Takbjälkar (själv Byggare - 5)

2024 Författare: Sebastian Paterson | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-16 13:54

Min egen byggare

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6

Vi bidrar till den obegränsade tillväxten av vår tillfälliga hydda och fortsätter att tillverka takbjälkar

Det finns också alternativ för att fästa takbjälkarna på takbjälkarna. Eftersom vår design är ganska enkel och lätt kommer vi inte att komplicera vår uppgift. Jag föreslår att göra det enklaste alternativet att arbeta, även om det är ganska tillförlitligt (se figur 1 A och B)

Figur 1A

1. Vi applicerar det nedre arbetsplanet på nivån (Fig. 1A) på linjen AB och drar linjen CD - beroende på nivåens tvärsnitt blir den ungefär 22-25 mm.

2. Applicera en nivå på spärrens ände vid punkt A och slå av den vertikala RK från punkt R.

3. Klipp av den skuggade delen med en bågfil. Vi får den detalj som visas i fig. 1B.

4. Använd nivån som en mall och rita en linje MN på takbjälken (fig. 1C).

5. Vi skär den skuggade delen med en bågfil och hugger av den med en yxa. Dimension F definieras av dimension C-D + 60-70 mm.

Figur 1B Vi

upprepar samma operationer på de återstående takbjälkarna. Så på de främre takbjälken har vi en tvärstång, förresten, det är inte nödvändigt att slå in naglarna helt i dem, det är bekvämare att lyfta takbjälken upp en bit i taget, med tidigare markerat vilken som är var.

På resten av takparren måste du fästa tillfälliga tvärstänger och sedan ta bort dem för att underlätta för att klättra upp. För vad vi behöver tvärstången kommer jag att förklara senare, men nu ska vi ta itu med skogarna.

På långsidan högst upp i mitten är det nödvändigt att bygga en pålitlig gångbro så att du kan gå utan att titta ner, det vill säga tillräckligt bred, från den i en vinkel gör ytterligare 2 navigationsbroar i riktning mot takbjälkar (se bild 2).

Figur 1C

Färdiga takbjälkar placeras vertikalt med åsdelen uppåt, var och en nära sin egen takbjälke. Ett stödbräde är spikat på den främre delen av de främre spärrarna (se fig. 3), det låter inte spärrbenet glida från sin plats.

På resten av takbjälken stör inte beständiga brädor, men det är inte nödvändigt, du kan klara dig utan. Vi lägger ut 14 starka fästen med en längd på 3-3,5 m på spärren och lagrar på naglar 70-100 mm.

Figur 2

1. Lyft upp delarna på den främre spärren och sätt ihop den med dina fötter mot spärren och tvärstången uppåt.

2. Vi sätter takbenen på stoppbrädorna och lyfter åsen till en höjd av cirka 1,5 m.

3. Vi spikar en stark stolpe 3-4 m lång mot

tvärstången. 4. Vi hänger en lodlinje på tvärstången.

5. Genom att trycka in stången (spikad på tvärstången) i bron börjar vi lyfta takparet. Vi kontrollerar vertikalen längs lodlinjen.

6. Spärrbenen ska vara i jämnhöjd med utsidan av spärren.

7. Den ena arbetaren lugnar rörledningen, den andra spikar ner en spik som drivs in i räcket till takbjälken.

8. En andra arbetare riktar in takbenen på plats och kör i två jibbar i tur och ordning. Jibbarna slås från spärrenas inre (nedre) sida och till den längsgående sex meter långa stocken.

9. Därefter är spärren förankrade i spärren.

10. Stången fälls (och slår inte av) från tvärstången.

11. Den näst sista träffar ett annat frontparkspar enligt samma mönster. Hörnbroar rör sig efter behov.

12. Den sista som placeras är den näst sista takbjälken.

Därefter slås tvärstängerna på de mellanliggande takbjälkarna av och placeras längs sladden fäst vid de främre takbjälken - det visar sig som en linjal. Var noga med att ställa in alla fackverkspar på en lodlinje, senare kommer det att ge dig viss bekvämlighet i arbetet.

Nästa steg, märkligt nog, kommer att vara enheten för pedimenterna och sedan deras mantel med brädor. Det är denna arbetssekvens som sparar material och tid. Det finns inga speciella svårigheter i en sådan operation. Du behöver bara se till att detaljerna i frontramen ligger i linje med takbjälkar och takbjälkar. Ramställen skärs 10-15 mm i underramen.

Ett av de möjliga alternativen för framdelen på framdelen (se bild). Som ett resultat av beklädnaden på andra våningens väggar och tak bildas ett rum med en boyta på cirka 12 m2 + förråd på cirka 10 m2 på båda sidor längs de långa väggarna. Mellanställen ställs in igen längs sladden från de extrema ställen på framkanterna längst upp och ned.

Sy upp framdelen från botten, gör fogarna på ställena. Efter att ha sytt gaveln helt, gå längs takbjälkarna med en bågfil och få en mycket snygg triangel. Gör detsamma på andra sidan. Innan du installerar gavelramen, var noga med att bygga pålitlig ställning. Detta gör ditt arbete säkert och i allmänhet kommer det att påskynda det avsevärt, spara inte tid på detta.

Figur 3

För att skydda mot nederbörd under tillverkningen av ramen är det vettigt att göra tidvatten. De är gjorda på ett sådant sätt att takets överhäng sammanfaller i form och storlek med ebben. Det räcker med 4 "filly" på varje sida (se fig. 4)

Figur 4

Sidan A ska vara i jämnhöjd med botten på spärren, som återigen är inriktad med sladden. Detalj B skärs till önskat djup och säkras med naglar. På sidan C är lådan fylld på vanligt sätt och täckt med järn eller skiffer. Med tiden, från takmaterialet, kan svarta ränder uppstå på framkanten från regnet - vi har redan passerat detta. "Filly" är gjorda av en stor femtio eller av huggna delar av en stock. Väl utfört ebb tidvatten dekorerar alla byggnader och skyddar dessutom väggarna från nederbörd.

Läs mer. "Takläggning" fungerar

Min egen byggare:

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6