Byggande Av Ett Hus På Landet: Att Skapa Ett Tak (själv Byggare - 6)

2024 Författare: Sebastian Paterson | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-16 13:54

Min egen byggare

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6

Nästa steg kommer att vara tillverkning av svarvning och skydd av konstruktionen från eventuell nederbörd, det vill säga takarbete och all relaterad verksamhet.

Tillverkning av svarv

Nästa steg är takets vridning eller, som de kallar det på landsbygden, formen. Den är gjord av en oskärmad tum. Barken måste rengöras utan att misslyckas för att inte involvera olika skadedjur - träätare - i konstruktionen.

Figur 5

Vid takryggen, på de två extrema takbjälkarna till vänster, spikas en platt skena med ett utlopp för den extrema takbjälken 500 mm. Den första bottenplattan tillverkas också bakom spärren 500 mm och 50-60 mm under toppen av spärrbalken (se fig. 5).

En stoppskena spikas i slutet av brädet och toppskenan. Det kommer att vara storleksbegränsaren för manteln till vänster. Om du är vänsterhänt, då högerhänt. Brädor spikas på takbjälkarna med en smalare del av sitt plan, 2-3 spikar på vardera 70 mm (se fig. 6) med ett avstånd mellan dem tillräckligt för att rymma dina fötter, men inget mer. Innan du fyller lådan - rekommenderar jag att du ordnar rörliga ställningar genom att flytta de redan använda gångbroarna till arbetsplatsen. Arbetet går snabbare och säkrare. Du behöver inte klippa sex meter brädor på höger sida i förväg till storlek. Du kommer att göra detta när du har fyllt lådan helt.

Figur 6

Innan du når takbrädan med tre brädor, gör två brädor på marken med en skuren kant - för själva mantelns åselement och spik båda brädorna på plats. Efter att ha fyllt i återstående lucka, gå till andra sidan av taket.

Jag vill påminna dig om att mantelns brädor går sönder, det vill säga att toppen växlar med rumpan, annars kommer du ut till åsen med en stor skevhet.

Därefter avbryter vi den övre skenan med stoppskenan på vänster sida av den andra taklutningen och vi börjar om igen. När du har avslutat hela lådan till slutet, lägg den åt sidan på takets högra sida från takbjälken ovanför och under 500 mm. Vi slänger sladden över den här storleken och skär av överflödiga brädor med en bågfil (eller motorsåg) enligt gjorda markeringar. Vi upprepar en liknande operation med motsatt taklutning, och din låda är redo.

Takläggning

Men nu kan du göra takmaterialet. Om det inte är takjärn, börjar vi med att rulla ut rullar av takmaterial … Vi känner till taklutningens storlek: vi lägger till 100 mm och multiplicerar med 2. Det visar sig en rulle som överlappar båda sluttningarna och ger ett litet överhäng över de yttre brädorna så att regnet inte blir vått. Det är bättre att spika, som redan nämnts, med järnremsor, vars längd är lika med längden på den förberedda rullen. Det är lämpligt att använda speciella naglar - takläggning. Deras längd är 40 mm med en diameter på 4-5 mm. För att bättre bevara fingrarna är det lämpligt att göra hål i skaftet (stålband) i en bekväm miljö på någon form av stubbe. Detta blir mycket snabbare, och om vissa hål inte matchar kan du alltid skapa nya på vägen. De utförs med en kärna med en tjock gummihatt på - igen för att rädda fingrarna. Det ser ut så här:

Två takstegar krävs för takbeläggningsarbete. De är gjorda av ganska breda brädor, på vilka barstegen spikas var 400: e mm. En krok i form av en stång eller en stark stålremsa spikas på trappans åsdel, i formen som upprepar takryggens vinkel (se fig. 1)

Stegar hänger fast vid åsen, var och en på sin egen sida av taket, och rör sig efter behov. Varje rulle takmaterial rullar från båda sidor som kikare och för enkel leverans knyts det med ett kort rep. Efter det är det lätt att klättra uppför trappan till husets ås. Lyft också i förväg ett bunt remsor med färdiga hål och två lameller som är lika med längden på taklutningen plus 50 mm på åsen. Och om du ska spika allt detta, ta med dig naglar i din vänstra ficka och en hammare i din högra hand. Och kan du ha tur i denna svåra fråga.

Efter att ha avfärdat båda delarna av "kikaren" samtidigt, med hjälp av en assistent, uppnå en överlappning av takmaterial som är lika med 40 mm ovanför mantelbrädornas ändar. När du sedan flyttar båda stegen på rullen som rullas ut på taket börjar du spika de förberedda lamellerna till kanten och efter 450 mm, ungefär i mitten av rullen, en stålremsa. Efter att ha spikat en rulle från ena sidan av taket, flytta till den andra.

Uppmärksamhet! Försök inte att avsluta remsorna och lamellerna till botten, detta kan vara fylld med ett fall. Ta hand om ditt liv, det börjar bara i din roll som trädgårdsmästare, och det kommer att finnas så många trevliga och inte särskilt överraskande framöver … Du kommer att avsluta de nedre delarna av takmaterialet senare från de vanliga trapporna.

Varje efterföljande rulle måste ligga på den föregående med en överlappning på minst 100 mm. I ditt fall har du råd med en överlappning från 150 till 200 mm, eftersom längden på åsen är 5 m och taket behöver 6 rullar i bredd, med hänsyn tagen till överlappningen, det vill säga 5 överlappningar, eftersom bredden av rullen är ungefär 1 m. Glöm inte att spika mitt på rullen med en skena, och inte bara fogen, detta kommer att spara från att skölja i en stark vind, vilket förr eller senare leder till ett mycket specifikt resultat - en sönderrivet takmaterial. Efter avslutat takarbete fyller du lamellerna på mantelbrädornas ändar - detta sparar dem från lutande regn och snö, medan toppen av lamellerna förblir skyddad mot nederbörd genom takmaterialets överhäng.

Var noga med att ta bort åstrappan till andra våningen så att de kommer att tjäna i många år, förblir torra och lätta, alltid redo att gå. Förresten, när du gör de ovan nämnda trapporna, måste spikar (120 mm) köras in i trappan genom brädan, medan du drunknar locket, och den del av spiken som kommer ut måste försiktigt böjas och hamras i steget med en poäng, så att du kommer att hålla dig själv och dina arbetsbyxor intakta och säkra.

När vi återvänder till golvbeläggningen på takmaterialet, noterar vi - när du planar rullen för att kontrollera storleken på överlappningen är det lämpligt att ha en assistent på marken - det kan till och med vara ett barn.

Vi har en underbar timmertork på andra våningen, men innan vi använder den för detta ändamål måste vi torka väggbeklädnadsbrädorna och inte bara för detta. Valet av material beror på dina möjligheter: till exempel om det är ett foder och till och med torrt - bra! Du kan omedelbart börja göra beklädnaden. Och om det här är en råkantad bräda, måste varje rad av den vikas på tunna remsor och torkas med öppna fönster på andra våningen. Med en ram utan klädsel kommer detta att ske tillräckligt snabbt. Och det är tillrådligt att motstå fodret av naturlig fuktighet under två somrar, men med stängda fönster, för i vårt område händer det inte bara regnig höst utan också snöig vinter …

Med en redan torkad kantad bräda för mantel bör man komma ihåg att man på ett eller annat sätt inte kan undvika sprickor, och detta måste tas för givet. Därefter blir livet ännu roligare, och du kan ha pengar för foder.

Väggar, golv och andra små saker

Medan brädet torkar, låt oss förbereda det grova golvet. Det kommer att kräva cirka 18 m2 oskärmad bräda. Som med svarven, se till att avbarka brädorna. Spik den så kallade "kranialstången" på botten av golvbalkarna (se fig. 2). Samma sak måste göras med tre meter långa stockar. Förutom den nedre "kranialstången" är det nödvändigt att dra sladden längs balkarna och göra markeringar under "kranialstången" på det färdiga golvet.

Och nu börjar vi täcka ytterväggarna. Uppåt. För att göra detta måste du ha tillgänglig

glasin i lämplig mängd eller dess moderna motsvarighet, vilket är något dyrare, liksom naglar - 70 mm. Det är tillrådligt att slå brädorna omväxlande från olika sidor och kontrollera det horisontella med en nivå. Om du inte gör detta, närmare takbjälken, kommer du att ha en ganska sned, så skapa inte ett problem för dig själv.

Spik först glassinen och sedan panelen. Gör detsamma med resten av ytterväggarna.

Jag vill påminna dig om fönster- och dörrkarmar. När du installerar i öppningar ska du exponera dem utåt och ta hänsyn till den framtida beklädnaden - både den första, möjligen den enda och den andra - dekorativ, för målning. Sedan, efter manteln, stängs luckorna mellan lådan och manteln (som ska spola) med plattband.

Ytterbeklädnaden är klar, nu går vi till de grova golven. För att göra detta lägger vi de oavgränsade brädorna på kranialstrålen och justerar dem till varandra närmare om det behövs. Sedan täcks brädorna med glas. Ytterligare alternativ är möjliga:

· På gammaldags sätt, återfyllning med torr sågspån blandat med kalk;

· Sand (torr);

· Mineralull 50-60 mm tjock;

Priset på isolering kan variera mycket beroende på kvalitet och tillverkare. Valet är ditt. Ovanpå mineralullen läggs ibland glasin, ibland inte, med hänvisning till att råttmöss inte gillar den här verksamheten särskilt mycket (även om jag var tvungen att se boen hos de nämnda djuren i mineralull).

Därefter måste vi avsluta golvet. Och igen är alternativ möjliga:

1. Om du har ett tung-och-spårbräde måste det spikas vått och inte tätt - bara längs kanterna i brädans ändar. Detta görs för att dra åt dem när de torkar med kilar och häftklamrar tills sprickorna försvinner helt. Processen går inte snabbt, du måste ha tålamod.

2. Kantade brädor 40-50 mm ska torkas på andra våningen och först sedan slås. När du torkar ordentligt (på dynor och med en belastning över stapeln) får du inga speciella propellrar.

3. Oskärmade brädor - de är de mest besvärande: barka, torka, hänga, justera med en stor bågfil med stora tänder och sedan spika.

4. Det är inte överflödigt att lägga till några ord om behovet av en slät yta på de färdiga golvbrädorna du planterade.

Vid denna tidpunkt, innan målning, är golvfrågan på första våningen stängd

Vi fortsätter till isoleringen av väggarna. Du kan använda poröst skum. Den sågs enkelt med en bågfil, är en utmärkt värme- och ljudisolator, är relativt billig och fogarna mellan plattorna kan tätas med Macroflex eller liknande skummaterial utan stora svårigheter. Du kan också använda mineralull - vem som gillar vad. Efter att värmeisoleringen har lagts på stativ och jib, spikas glassin. Och så vidare i en cirkel tills det är klart.

Nästa steg är takisolering. Det är vettigt att få taket längs botten av takbjälkarna med ett torkat kantat bräde. Därefter kan plywood, hårdbräda eller till och med foder fyllas ovanpå brädet. Men låt oss inte rusa in i det här ännu. Lägg glasin ovanpå fållbrädorna och sedan mineralull. Taket kan också isoleras med sand (sandjord), men för detta måste du spika en kranialstång till takbjälken. Utan den tål inte spikarna i brädorna en sådan belastning.

Golvet på andra våningen kan göras enklare och billigare, baserat på dina ekonomiska möjligheter. Om du behöver bygga en skiljevägg på andra våningen måste detta göras enligt taket. Trappan till andra våningen är lämplig från köket, bredvid ingången till rummet. En inbyggd garderob är bekvämt placerad under trappan, så att du inte tappar en tum användbart utrymme.

Vid ingången till huset är det tillrådligt att ordna en veranda, men inte av trä, utan att kasta steg från armerad betong - detta är mer hållbart. Det är tillrådligt att bygga ett litet baldakin ovanför verandan; ett tak med takvinkel räcker, men det är efter eget gottfinnande.

Montera inte dörrbladet på ytterdörren för hårt, annars kommer du inte att kunna öppna den utan en yxa på våren. Det är tillrådligt att förse fönstren med starka fönsterluckor med en metallplatta över, som är fäst med stift från insidan av huset på "lammen". Slutargångjärnen måste vara i ett stycke.

Du behöver inte isolera den inre skiljeväggen, men om du lämnar den tom kommer den att knaka som en trumma, så det är bättre att inte spara på ljud- och värmeisolering, plötsligt måste du övernatta i köket, vid spis på vintern.

Ramar bör tillhandahållas för dubbla, och en stor tröskel bör göras vid ingångsdörren, vilket kommer att hindra rörelsen av kall luft.

I framtiden, om nödvändigt, skapa en remsfundament - den tillfälliga hyddan blir omedelbart varmare.

Vår byggnads utseende kommer inte att vara komplett om vi inte installerar något funktionellt gris på takryggen. Det betyder naturligtvis en väderblad som är lätt att tillverka genom att klippa galvaniserat järn. För större attraktivitet och hållbarhet bör den målas med bituminös lack. Må han behålla ditt hus, du och dina nära och kära!

Du kommer att slutföra det ytterligare arrangemanget av den tillfälliga hyddan efter eget tycke. Om du har några frågor - skriv, jag hjälper dig gärna.

Min egen byggare:

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6