Byggande Av Ett Hus På Landet: Märkning Och Läggning Av Stockar (själv Byggare - 2)

2024 Författare: Sebastian Paterson | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-16 13:54

Min egen byggare

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6

Grunden är klar, vi bygger väggarna

Så i den föregående publikationen övervägdes två alternativ för stiftelser, som är ganska lämpliga för en liten tillfällig hydda, vars konstruktion vi kommer att beskriva nu.

Byggnadens mått kan vara valfri, efter eget gottfinnande, men för en ekonomisk skärning av material (brädor, balkar, stockar) rekommenderar jag att man tar hänsyn till de allmänt accepterade standarderna för virke - 6 meter. Denna inställning till konstruktion kommer att hjälpa till att spara mycket pengar. Även om det idag finns nästan vilken storlek som helst på brädor och i butiker. Och ändå kommer vi att '' dansa '' från det rationella.

Tänk på en tillfällig hydda med gaveltak, som mäter 3x6 i plan

Detta kräver följande verktyg och tillbehör:

1. Två trappor.
2. Andenivå.
3. Snickarens yxa.
4. Plumb line.
5. Byggnadsnivå (en 300 mm lång nivå räcker, men större storlekar kan också användas).
6. Snickare kvadrat med en arbetsdel bredd lika med 40 mm.
7. Mejsel med en bladbredd på 40 mm.
8. En hammare.
9. Hackkabel.
10. Två måttband - 10-20 meter och 5 meter.
11. En snickarpenna, helst en bläckpenna som drar väl på fuktigt trä.
12. Lite blått pulver.
13. En liten bit skumgummi.
14. En bågfil med stora tänder.
15. Bågsåg eller "Friendship-2".
16. Triangulär eller rombisk sammetfil för slipning av sågar.
17. Finkornad slipsten för slipning av axlar och mejslar.
18. Byggklammer - 12 stycken.
19. Spikar i olika storlekar från 70 till 150 mm.

Att ha en universell motorsåg gör ditt liv mycket enklare och påskyndar ditt arbete. Otroligt mycket bensindrivna verktyg säljs nu. Själv har jag framgångsrikt använt det välkända varumärket Stihl under lång tid, men det här är en ganska dyr teknik, även om den är mycket tillförlitlig. Priserna för icke-professionella modeller från detta företag är mer acceptabla. Med respektfull behandling av sådan utrustning räcker det inte bara för en tillfällig hydda utan också för att bygga ett hus. Både för mig själv och för grannarna. Och tjäna pengar på bröd och smör. Men ägaren till motorsågen måste ha en!

Det är underförstått att fundamentet förbereds i förväg och tål en viss belastning. Och dess yttre dimensioner motsvarar dimensionerna på det förberedda materialet.

Vi väljer de mest kraftfulla stockarna som finns tillgängliga, två i varje storlek - 6 meter och 3 meter. Du bör vara uppmärksam inte så mycket på var och en av stockarna utan på toppen, som bör ha en tillräckligt stor diameter.

Vi lägger stockarna”puckel” uppåt på fodret, där vi först skär ut grunda”skålar” som ger större stabilitet för det bearbetade materialet och fixerar dem säkert med konstruktionsfästen (se fig. 1). För att omformulera en välkänd författare tidigare: '' Staget måste hammas så att det senare inte blir svårt smärtsamt … ''. Och detta, tro mig, är berättigat, särskilt på höjden.

Bild 1

Innan du fortsätter med märkningen är det nödvändigt att i förväg kontrollera felet i byggnadsnivån, helst hemma. För att göra detta måste du fästa nivån på väggen eller dörren, ställa in sitt vertikala plan längs luftbubblan i röret och sedan rita en linje med en skarp skärpt penna. Därefter måste du applicera nivån med samma vertikala plan, men dess motsatta sida (vrida nivån 180 grader) till mitten av den tidigare ritade linjen och också ställa in en ny vertikal längs bubblan och rita sedan en andra linje. Om linjerna sammanfaller - fina, om inte, halvera (vertikalt) din ritning och få nivåfelet i detta plan (se fig. 2).

Bild 2

Utför liknande åtgärder med det horisontella planet (se fig. 3).

Figur 3

Om din byggnadsnivå gör att du kan ange en korrigering, gör det och fixera sedan skruvarna med nitro lack. Om det inte finns någon sådan justeringsenhet måste du göra justeringar av markeringen varje gång, vilket är mycket obekvämt i arbetet - det är bättre att köpa en ny nivå genom att kontrollera den på det angivna sättet direkt i butiken. Var i detta fall inte uppmärksam på säljarnas missnöje: de måste sälja anordningar som kan användas, vars tillåtna fel anges i bifogade pass.

Figur 4

Så vi kom direkt till markeringen av stockens ände (se figur 4). Du bör börja från början:

1) Med hjälp av ett litet måttband, hitta mitten på stocken, ställ in en punkt och rita en vertikal linje med nivå 1.

2) Dela den på mitten och rita en horisontell linje 2.

3) Sätt samma avstånd från mitten till höger och vänster, rita två vertikala linjer 3 och 4, som definierar tassen. Du måste själv beräkna '' tassens '' storlek - det beror på diametern på stockens topp, helst minst 120 mm, och ju större desto bättre.

4) Längre ner på nivån förbinder vi linjerna 3 och 4 med en horisontell linje 5.

5) Återigen drar vi linje 6 längs nivån, dess längd är 100-120 mm - mer behövs inte.

6) Från slutet av stocken, lägg åt sidan 200 mm på varje sida och gör märken.

7) Avståndet längs botten av stocken beror direkt på grundpelarens storlek.

Det är bekvämt att markera '' tassen '' samtidigt på två stockar (av samma storlek). De ska inte utsättas för hjärnskakning förrän slutet av den fullständiga markeringen, och ännu mer så bör du inte ta en rökpaus på stockarna.

Liknande markeringar bör göras i motsatta änden av stocken. Toppens storlek 7 bör ungefär motsvara samma storlek på stockens rumpa.

Vidare, enligt markeringarna bortsett från slutet av stocken, skär vi till önskat djup, motsvarande markeringarna på änden, och hugger försiktigt bort överflödigt trä med en yxa. Man bör komma ihåg att ett chip långt ifrån alltid erhålls genom att markera för '' efterbehandling ''. Därför rekommenderar jag att du först gör en preliminär klyvning ovanför markeringen och ser till att knutarna inte stör dina handlingar. Med motorsåg accelererar allt många gånger.

Vi lägger noga de färdiga stockarna på fundamentet. För att underlätta detta arbete är det nödvändigt att säkert hamma konstruktionsfästen i toppen av varje stock, var och en på ett avstånd av 300-350 mm från änden (se fig. 5).

Figur 5

Det kommer att vara användbart för ditt hushåll att ha ett tåligt tygbälte. I min praktik använde jag en dragrem för personbilar. Cargo fallskärmslinjer är mycket bra för detta ändamål. Bältet är ungefär 5 meter långt vikat i hälften, ändarna är tätt bundna med en stark knut. På motsatt sida görs en slingögla, som passerar under den hamrade fästet och tar tillförlitligt tag på stocken. Att dra stockarna följer toppen - det är mycket lättare. Används för denna operation som rullar för kapning av stockar och stolpar, och vid behov, och wagu. Lita inte bara på din styrka och skicklighet - använd fysikens lagar, detta underlättar ditt arbete i hög grad.

Vedarna, den ena i förhållande till den andra, ska ligga på fundamentet på ett spridd sätt, med andra ord, med en domkraft (se fig. 7).

Så, sex meter är på fundamentet. Förbered dig på ett liknande sätt och tre meter. Lämna dem på foder för nu.

Nu måste du placera de långa stockarna korrekt. För att göra detta ställer du in diagonalerna med ett stort måttband (se fig. 6).

Figur 6

Enligt figur 6 är D1 = D2; A1 = A2; B1 = B2; A12 + B12 = D2; och kvadratroten av D = diagonalens storlek.

Efter att ha anpassat stockarna enligt inställningsdata, cirkulera deras plats med en penna på fundamentet - i framtiden kommer det att vara till nytta mer än en gång. Och först nu, utan att glömma att köra i häftklamrarna, sätter vi tre meter-märket till sex meter-märket - uppifrån och upp, rumpa till rumpa (se fig. 7), sedan flyttar vi dem en halv meter från ändarna.

Figur 7

Vi fortsätter att markera marken på sex meter. Det är underförstått att operationerna för att markera ändarna och flisningen av överflödigt trä som du utförde effektivt, och de vertikala planen motsvarar dock vertikalen i nivå liksom den horisontella. Nu ska du göra markeringen direkt '' tassar ''. För att göra detta, markera arbetsstycket enligt figur 8.

Figur 8

Den högra”tassen” är helt identisk med den vänstra, men markeringarna är”speglade”.

Planet B1-B2-D2-D1-B1 - ser alltid inuti byggnaden, och följaktligen ser planet A1-A2-C2-C1-A1 - på `` gatan ''. B1-D1 är alltid större än K1-C1.

I framtiden, detaljer riktade utåt (för att undvika förvirring), rekommenderar jag att beteckna bokstaven `` U '' (gata). Storleken A1-A2 = B1-B2 bör vara cirka 3-5 mm mindre än den övre tvärgående stockens ben.

Enligt markeringen fick vi en '' tass '' med följande koordinater:

1. Ändytan C1-K1-B1-D1-C1.
2. Höger sidoplan D1-B1-L-D2-D1.
3. Vänster sidoplan C1-K1-K2-C2-C1.
4. Det övre planet är K1-K2-L-V1-K1.
5. Nedre plan C1-C2-D2-D1-C1.

Sett från vinkel B1 bör punkterna K1, B1 och L vara på samma linje. När man ser från vinkel K1 bör punkterna K2, K1 och B1 också vara på samma linje.

Kontroll av rätt tassmarkering är en enkel men mycket effektiv teknik. Efter avlägsnande av överflödigt trä från arbetsstycket appliceras nivåplanets arbetsplan växelvis på punkterna K1, L och B1, K2. Om det inte finns några doppar och utbuktningar längs de angivna linjerna är markeringen optimal. Om det finns fel bör de elimineras, annars kommer fel att byggas upp i de övre stockarna.

Så, markeringen är klar, det är dags, bröder, att ta upp yxan!

Träet ska huggas av enligt markeringarna endast från hörnet diagonalt på '' tassens '' övre plan efter att ha gjort det med en bågfil längs markeringarna A2-B2 och K2-L. I vårt fall från vinklarna K1 och B1 omväxlande. Lita inte på strejkens noggrannhet när du gör detta. Använd en hammare eller en andra yxa som hjälpverktyg.

Träsnittet utförs med en yxa. Axlar finns med raka eller rundade blad. Yxhandtaget är tillverkat av lövträ - hornbeam, ask, lönn, bok, alm eller björk. Yxans ved måste ha en fukthalt på 12% och får inte ha sprickor, blåhet, röta och knutar med en diameter på mer än 6 mm. Häcken är impregnerad med oxol linolja med tillsats av 10-12% ockra, polerad och belagd med färglös lack. Axlarna är gjorda av högkvalitativt värmebehandlat verktygsstål. Axlar finns i vikter från 1,65 till 2,17 kg.

När hörnen har flisats av kan du arbeta direkt med en yxa. Slå inte hårt - de är olämpliga här, gör det mesta av yxans vikt, och slagen blir korrekta. Använd `` sabel '' strejkteknik för alla stötar med en yxa - träff med en kille. Då används slagenergin maximalt för bearbetning av trä och du kommer inte att kunna slå av dina händer. Glöm inte att lämna små sprickor, annars har mossan ingenstans att lägga (bara skojar).

Efter att ha återställt positionen för långa stockar på fundamentet enligt markeringen fortsätter vi med att arbeta med de tre meter långa markeringarna.

Ditt oumbärliga verktyg - byggnadsnivån - kan köras i olika format. Låt oss överväga två av dem - längden kan vara annorlunda, men den mest kompakta är tre hundra millimeter. Dess höjd kan vara 40 eller 55 mm. Jag rekommenderar att du anbringar centimetermarkeringar var 5 mm i det övre arbetsplanet. Detta ger dig bekvämligheten att arbeta och därmed tidsbesparingar.

Så vi sätter de tvärgående tre meter långa stockarna på nivån (vertikalt längs A1-C1-kanten) på de förberedda nedre och fixerar dem säkert med konsoler. Häftarna på häftklamrarna ska vara tydligt 90 grader. Förskjutning på vardera sidan om den rätta vinkeln kommer att leda till att du vänder ut från stocken som ska fixeras, därför måste häftklamrarna förberedas i förväg och mycket noggrant och vid behov slipas.

Läs resten av artikeln →

Min egen byggare:

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6