Byggande Av Ett Lantgård: Märkning Och Läggning Av Stockar, Göra En Ram (Själv En Byggare - 3)

2024 Författare: Sebastian Paterson | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-16 13:54

Min egen byggare

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6

Bygga väggarna

I maj-numret av tidningen slutade vi med att markera och göra den nedre "tassen" på ramens klaff tillfälligt hölje. Baserat på den befintliga erfarenheten fortsätter vi vårt byggarbete och fortsätter till nästa operation - markering av den övre delen av hörnet.

Markering i övre hörnet

Vi applicerar en nivå på linjen A - A1 (figur 1A) och markerar änden på stocken längs det övre planet av nivån från punkt D till punkt D1, sedan applicerar vi en nivå på linje B - B1 (figur 1B) och markera den övre stockens yttre plan längs det övre planet från punkt C till punkt C1. Båda streckade linjerna bör sammanfalla, vilket bekräftar markeringens giltighet.

Figur 1A

Från det inre hörnet av benet på den nedre stocken, överför storleken till den övre, anslut den resulterande punkten med tidigare gjorda markeringar.

Figur 1B

Själva yxan visar markeringens riktighet. Alla fyra hörn bör markeras i tur och ordning. Glöm inte reglerna för huggning av trä - uteslutande från hörnet!

När du har brutit av häftklamrarna, vänd stockarna upp och ner och fäst dem försiktigt igen. I detta fall bör stockarna inte ligga på de nedre "benen" på långa stockar.

Det är bättre att göra detta arbete tillsammans, vilket är mycket bekvämare och säkrare. Glöm inte att klippa med en bågfil.

Jag sågade ner sådana vinklar "i tassen" med en motorsåg, även om jag fortfarande gillar att göra det med en snickareyxa. Förresten, om yxan. En riktig snickeryxa slipas i slutet av sliphjulet och har formen av ett blad (fig. 2). I den här versionen fastnar den inte vid träet när du skär.

Figur 1C

All markering av den övre stocken längs den nedre görs vanligtvis enligt "linjen", och det är mycket användbart att ha den för framtiden. I vår version finns det tillräckligt med nivå.

Efter att ha justerat "tassarna" satte vi dem på plats. Nu är det vettigt att säkra locket med häftklamrar - de kommer att förbli där, även om en sådan förstärkning av strukturen inte är nödvändig. Ett korrekt utfört hörn håller sig själv utan några parenteser, och på grund av sin form kommer vattnet praktiskt taget inte in - om några droppar fortfarande tränger in under "snett" regn, kommer de omedelbart på grund av lutningen att rulla utåt.

Bild 2

Nästa steg är att anpassa stödplanen för de övre stockarna till vattennivån, eftersom ett fel kunde ha smugit in här. Vi tittar på den första delen av artikeln och agerar i enlighet med beskrivningen där. Efter att ha kontrollerat med vattenpass markerar vi nivån och tar bort överflödigt trä från de stödplan som är förberedda för ramställen. Samtidigt med markeringen av plattformarnas nivå för stolparna gör vi markeringar på nivån för golvbalkarna. Denna operation ser ut så här: att gå tillbaka från de tvärgående stockarna cirka 50 mm, sätta ett kors på stocken och placera omkring en tredjedel av stockens diameter uppifrån och ner.

Figur 3

Därefter gör vi markeringar i andra hörn med hjälp av ett vattenpass. Vi ger upp kontrollen, och om allt är korrekt, med hjälp av en sladd och spikar som drivs in i korsarnas centrum markerar vi nivån på toppen av golvbalkarna. Vi gör detsamma i en annan lång logg.

Figur 4

Nu måste vi ange platsen för just dessa balkar. Fem av dem kommer att räcka för vår konstruktion. Vi markerar de extrema en halv meter från de tvärgående stockarna. Vi delar det resulterande avståndet mellan extrema strålar med fyra (Fig. 3) Vi överför samma dimensioner till den andra stocken. Vid skärningspunkten för balkarnas axlar och horisontella markeringar, med en nivå på sladden, gör vi en horisontell markering av den övre delen av golvbalkarna.

Figur 5.1

Efter det fortsätter vi direkt till deras tillverkning. Varför på den redan befintliga foder "puckel" uppåt fäster vi ämnena med häftklamrar. Strålens längd är tre meter minus den långa stockens diameter.

Bild 5.2

Vi börjar markera från stockens ovansida (fig. 4):

1. Mät 20-25 mm från stockens kant.

2. Efter nivå, rita en lodrät linje på båda sidor av stocken.

3. Vid punkterna A och A1 gör du ett litet gap med en yxa.

4. Kör en spik grunt in i punkt D och sätt en ögla med en skärkabel på den, som inte är gjord av syntetiska material. Sätt i sladden med en störning som passar in i spåret.

Figur 6

5. Häll lite blått på en liten bit skumgummi och gnugga sladden med den utan ansträngning. Samtidigt undviker vi plötsliga rörelser och skakningar.

6. Vi sätter in sladden med den blåa på den med en störning i spåret A1 och lindar flera varv på spiken som drivs in från denna sida.

7. Ta tag i mitten av sladden med två fingrar, dra den rakt vertikalt med ansträngning och släpp den. Du har en linje avbruten av en sladd i stocken. För att undvika misstag görs bara en gång.

Figur 6A

Det är tydligt att häftklamrarna drivs in i stocken från den motsatta sidan av markeringarna.

Längre från toppen till stockens rumpa görs tweaks för att underlätta vidare arbete. Därefter börjar kantprotesten.

Figur 6B

Jag påminner dig om säkerhetsåtgärder - yxan måste fästas ordentligt på yxhandtaget, och din fot ska inte vara på anslagslinjen utan snarare bakom stocken. Slagarna måste appliceras med en kille (sabel). De borde inte vara starka, men exakta. Samtidigt förblir märkningslinjen intakt. I vissa fall måste du hänga upp mot yxrörelsen - för knutar eller en stor vridning av träet, för att undvika stora fästingar. Fokusera på vertikalerna på stockarnas ändar, håll vertikalen längs hela spåret, annars får du en slags propeller - och vi behöver inte flyga, men vi måste bygga!

När vi har avslutat utsprånget slår vi av häftklamrarna, lägger balken över markeringarna under den och sätter den med den huggade sidan rakt uppåt (se bild 5.1)

Linje A delar vi slutet på hälften. Dimension B är lika med avståndet från mitten av en lång stock till dess sidovägg. Vi skär och hugger av den skuggade delen C.

Vidare, med hjälp av en bågfil och en yxa, gör vi en "stekpanna" (Fig. 5.2) från båda ändarna av stocken, dimensionerna på vinkeln K är godtyckliga, enligt ditt gottfinnande.

Efter att ha ställt strålen strikt enligt markeringarna på en lång stock, överför "stekpannans" form till den. Låt mig påminna dig om att skärets djup bestäms av dina markeringar på vattenpasset.

När du har sågat sidokanterna med en bågfil, börja skära ned virket med en yxa. Kärlet ska passa in i uttaget med ansträngning men utan onödig deformation. Det är nödvändigt att bulta den med en yxa genom en kolobashka växelvis på båda sidor.

Först och främst tillverkas och installeras extrema balkar, sedan resten. En sladd kastas över de extrema balkarna för att kontrollera de mellanliggande och om det finns brister korrigeras de.

Du har fått en keps som har blivit nästan monolitisk på grund av de inskärade balkarna. Använd en wagu och lägg bitar av takmaterial i hälften på fundamentet - vattentätningen är klar. Mellan takpappan och stocken kommer det att vara användbart att sätta en 40-50 mm tjock bit kartong blöt i spillolja eller annat antiseptiskt medel, bordets mått ska inte skjuta ut utanför tassarna.

Gör ramen för den tillfälliga hyddan

Figur 6C

Nu måste du bestämma hur hytten ska utformas och i enlighet med din plan göra den faktiska ramen. Med tanke på dimensionerna föreslår två rum sig själva - ett kök och ett rum. Hörnstolparnas placering är oförändrad, men låt oss prata om dörr- och fönsterstolpar separat. För att göra detta måste du bestämma var dörrarna och fönstren ska vara. Idealt är det redan i detta byggnadsskede önskvärt att ha dörr- och fönsterramar med lämplig fyllning. Detta sparar mycket tid och pengar.

Jag kan erbjuda alternativ nr 1 eller nr 2, som möjliggör en minskning av köksområdet genom att flytta skiljeväggen till ett rack till vänster och öka rummet.

Figur 6D, E

Placeringen och antalet fönster och dörrar i en byggnad kan variera, men det är värt att komma ihåg att den kortaste passagen i rummet sparar användbart utrymme, och det ömsesidiga arrangemanget av fönster och dörrar bör minimera drag och därmed värmeförlust. Av brandsäkerhetsskäl måste dörrarna öppnas utåt.

När man planerar ett hus (ett hus, en provisorisk, ett badhus) bör man " dansa från kaminen ", det vill säga från dess plats. En lätt spis tillverkas direkt på golvet och en separat fundament är ordnad under den tunga.

Förresten, i vårt fall gjordes bara en krona (framträdande). Detta förenklar och minskar byggnadskostnaderna. Men för större hållbarhet kan du lägga (redan på spåret) flera kronor till och klippa golvbalkarna mellan tredje och fjärde kronan.

Vi börjar göra rack. Om du har ett virke tillgängligt förenklar detta arbetet kraftigt. Och om det bara finns "runt virke" kommer det att finnas en plats för din fantasi. I det här fallet kommer vi att betrakta detta speciella alternativ som det mest mödosamma.

För hörnstolpar är det nödvändigt att göra en fyrkantig balk. Detta kräver den mest solida av de återstående tre meter. Märkning i båda ändarna av racket görs helt utan att flytta stocken. Detta bör ge en ganska hög noggrannhet. Alla markeringar görs med en nivå, en sladd och en snickerifyrkant, som vi kommer att använda som mall.

Figur 7.1

Efter att ha placerat stockarna för tillverkning av stativ och fäst dem med konsoler börjar vi märkningen - Fig. 7.1

1. Ange horisontella och vertikala axiella markeringar från mitten av arbetsstyckets överdel.

2. Vi går in i en fyrkant i stockens villkorliga cirkel, vars sidor ska vara lika på alla fyra ställen - för de andra racken är det inte så viktigt.

3. När du har fäst en nivå till A-A1-linjen drar du B-B1-linjen längs den nedre delen av nivån, beroende på nivåhöjden (från 40 till 55 mm). Vi använde nivån i den här situationen som en bekväm mall.

4. Applicera en snickare vertikalt på linjen В-В1, dess bredd är 40 mm - också en mall och rita runt med en penna.

Bild 7.2

5. Från slutet av stocken lägg 100 mm åt sidan på stativets sidodelar. De nedre spetsmarkeringarna är klara. På samma sätt markerar du stativets överdel. Med en skillnad - den övre taggen skiljer sig från den nedre med 90 ° förskjutning i förhållande till den vertikala - Fig. 7.2

6. Gör storleken från och till rackets änddelar (exklusive topparna) ungefär 2600-2700 mm. Detta gäller stolparna på byggnadens långsida, längden på mellanstolpen på byggnadens kortsida bestäms lokalt.

7. Därefter slutför vi produktionen av racket med en yxa och en bågfil. Allt är som en skulptörs - vi tar bara bort det onödiga och mästerverket är klart. Och så 4 gånger!

För att underlätta installationen av spetsen i spåret rekommenderar jag att du tar bort avfasningarna med en yxa (hacksåg) på spetsens ändytor, d.v.s. viss mängd trä - (fig. 8).

Figur 8

Markera sedan spåren på hörnstödkuddarna (fig. 9) och ta bort överflödigt trä med en stor mejsel och hammare. Nu måste du förbereda jibs, en lodlinje, 70-80 mm naglar och helst en partner. Jibbar med en längd på cirka 3-3,5 m är lätta att göra från en del av en bräda eller en stam av ett julgran, som tidigare befriats från knutar.

Bild 9

Spetsen ska passa in i spåret utan betydande ansträngning, men inte heller dingla där. Om spåret är för svagt, kilar du stativet från sidan motsatt till slutet av den nedre stocken.

Det är inte för ingenting som folket säger: "Om det inte var en kil, men inte mossa, och snickaren skulle ha dött."

Läs

resten av artikeln → Min egen byggare: del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6