Funktioner I Bildandet Av Bestämande Och Obestämda Sorter Av Tomater

2024 Författare: Sebastian Paterson | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-16 13:54

Erfarenhet av att odla tomater nära St. Petersburg

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5.

Bildande av bestämningsväxter

Bild 13

De flesta tomatsorter, än mindre äldre sorter, är alla avgörande faktorer. Och utbudet av hybrider av denna art är mycket stort. De bildar 4-6 blommakluster på mitten (se fig. 13) och böjer sig (slutar växa sig själva). Jag bildar oftast i två skott (se fig. 14).

Ett skott är det centrala, det andra är styvsonen under det första blommakluster. Vid mittfotograferingen lämnar jag alla borstar, så många som växten kommer att binda. Och på min styvson lämnar jag två blomborstar och hans topp, d.v.s. över den andra borsten lämnar jag 1-2 blad och skär av toppen. I vår zon är en sådan belastning för växten tillräcklig, frukterna har alla tid att mogna.

Enligt vetenskapen kan du i determinanter klippa av den centrala fotograferingen efter den tredje borsten och låta styvsonen över den första blomborsten. Ge två borstar på den och kontrollera igen. Från styvsonen går stegsonen igen, på vilken åter lämnar två borstar etc. (se fig. 15).

× Handbok för trädgårdsmästare Plantskolor Butiker av varor för sommarstugor Landskapsdesignstudior

Denna metod för bildning kallas "i ett skott med en fortsättningsskott" hela växten är på ett rep, stesonen (fortsättningsspel) måste vridas på samma rep som den centrala skjutningen. Allt är bra och väl i ett uppvärmt växthus med en förlängd växtsäsong. Med detta alternativ är avståndet mellan växter 40x40 cm. Jag jämförde tre alternativ för bildandet av determinanter.

1) En flykt med en fortsättningsflykt. Vi behöver fler plantor, mer arbete, på andra ordens styvson, frukterna var mindre och hade inte tid att rodna.

2) I en skjutning (bild 13), dvs. lämnade bara den centrala skjutningen, tog bort alla stesöner, avståndet var 40x40 cm. Frukterna var stora, de började rodna tidigare. Utbytet är 300-400 g per växt lägre än på en växt med två skott.

3) I två skott (fig. 14). Det centrala skottet (alla borstar lämnades av styvsonen under den första blomborsten, och på den lämnade hon två borstar och hällde). Frukten var mindre, utbytet var 300-400 g högre än i den andra varianten. Frukten blev alla röda på växten. Avstånd 50x50 cm. Det centrala skottet var knutet till trellis på ett annat rep. Jag gjorde dessa variationer på F1 Verliok-hybrid. Nu odlar jag inte längre - det finns Blagovest F1. Tidigare, när det inte fanns några hybrider, använde jag sorten Early-83, som var en utmärkt sort vid den tiden.

× Anslagstavla Kattungar till salu Valpar till salu Hästar till salu

Figur 14

Och även Agatha-sorten, tyvärr glömd nu. Varje sommar han kunde behaga med skörden bildade jag dessa sorter enligt alternativ nr 3. Jag kommer inte ihåg vare sig Talalikhin-sorten eller den sibiriska tidiga mogningen eller Novinka i Pridnestrovie, eftersom de gav en stor löv i min växthus, i den öppna marken - en liten skörd … De var i mitt växthus en kort stund.

Jag anser att det är ett misstag för trädgårdsmästare när de lämnar den lägsta styvsonen. Den är kraftfull, djärv (se fig. 16), men medan den blommar är moderplantan fördröjd, frukten är mycket försenad.

Bildande av obestämda växter

De begränsar inte sin tillväxt, vi måste göra dem själva. När ska man göra detta - varje trädgårdsmästare måste bestämma själv. Jag träffas ofta i publikationer - det är nödvändigt att toppa lianaliknande sorter av tomater i början av augusti. Varför en sådan specificitet? Jag har ett högt växthus men ingen uppvärmning. Det betyder att jag måste kontrollera 30-40 dagar före de kalla oktobernätterna. Grannarna har ett högt växthus med elektrisk uppvärmning, så deras tomater skördar fortfarande hela oktober.

Det betyder att de kan kontrollera växter runt mitten av september. Om det finns ett oväntat hot om någon svampsjukdom kommer jag inte att vänta på mitten av augusti, som vanligt, utan kontrollera i slutet av juli. Naturligtvis kommer jag inte att få skörden i det här fallet, men tomaterna får tid att mogna tidigare.

Bild 15

I alla läroböcker, i alla föreläsningar, rekommenderar forskare att bilda obestämda sorter och hybrider till en skott, d.v.s. ta bort alla styvbarn. Det är väldigt enkelt, du behöver inte räkna eller tänka. Jag följer vetenskapen, jag lyder det tack vare forskare, vi, trädgårdsmästare, har lärt oss att få högkvalitativa höga utbyten av alla grönsaker. Men här misslyckas jag med vetenskapen. Jag bildar obestämda växter i två skott (se fig. 17).

Många gånger jämförde jag avkastningen och mognadsperioden i ett skott och i två skott. Naturligtvis börjar växten som är i en skott rodna tidigare. Men för mig har detta alternativ två nackdelar. I ett skott kan avståndet ges 60x50 cm eller 70x50 cm, men jag ger växter två skott 70x100 cm, d.v.s. i det här fallet behöver jag mindre plantor.

Det andra minus är att jag tappar produktivitet. Här är några exempel: Stresa F1-hybrid i en skott gav fem penslar till trellis. I två skott (styvson under den första borsten) bildade han totalt 10 borstar och alla mognade. I varianten med två skott (men styvsonen under den tredje borsten) lyckades 7 borstar mogna.

F1 Typhoon - i ett skott gav 7 borstar, skördevikt 5 kg 40 g, F1 Typhoon i två skott (styvson under första borsten) gav 11 borstar, gav 7 kg 920 g. En annan växt bredvid två skott (styvson under den tredje borsten) gav 10 borstar, utbyte - 7 kg 200 g. 2003 kontrollerade jag nya obestämda växter.

F1 Titanic gav 6 borstar i ett skott och började rodna från 15 juli. I två skott (styvson under den första borsten) gav 11 borstar, började rodna 6 dagar senare. F1 Favorit gav samma resultat. Frukterna var stora och välsmakande. Storfruktade obestämda tomater är vanligtvis topp efter den femte penseln, men sommaren var varm, torr, så jag kollade den senare.

Bild 16

Jag påminner er än en gång - tomat är en plastväxt, och oavsett hur den bildas kommer skörden att bli. Men med förtjockning får du ett lågt utbyte av små gröna frukter, eller till och med kommer de att falla av. Så bildandet är inte ett axiom, utan ett sätt att känna till växter. Jag närmar mig var och en för sig. De är alla olika, som barn. Enligt standarden, i bestämda eller obestämda tomater, bildar vi det andra skottet under den första blommborsten, men jag tittar på växten.

Av någon anledning är en efter i tillväxt, vilket innebär att jag lämnar hans styvson över den första blommborsten. Och F1 Blagovest visar i allmänhet en stark styvson över den första blommborsten. Under många år har jag noga tittat på tomater, räknat, skrivit ner. Ingen hjälper dig att hantera växter, tk. alla har olika odlingsförhållanden, olika nivåer av jordbruksteknik, olika krav för det slutliga resultatet.

När det gäller bildandet i det öppna fältet spelar två faktorer huvudrollen - för själen du växer eller för skörden. Uttrycket "för själen" betyder att samla tomater i rött. Uttrycket "för skörden" betyder att samla mycket gröna frukter till varje pris. Låt mig ge dig ett exempel. Sommaren 2002 var varm och torr. Jag planterade i öppen mark efter 10 juni sorter Ina, Snowdrop, I-3, Garant, F1 Semko-98.

Agroteknik är vanligt: en gång stoppat hålet, en gång vattnat vid plantering, avstånd 30x50 cm, bildat två skott, lossnat två gånger under sommaren, och i mitten av augusti var nästan alla frukter röda, men inte särskilt stora. På det öppna fältet binder jag inte tomater, de ligger på marken. Men min kollega i det fria fältet fyllde 2002 sängarna väl med humus. Bevattnade och matade dem. Frukterna visade sig vara mycket stora, men han samlade hela gröden av tomater gröna i början av augusti, för det fanns ett hot om sen skada. Naturligtvis, senare, under lagring, blev frukterna röda, men detta tror jag inte kommer att vara "för själen."

Omsorg för tomater i växthuset, växthusen och i det öppna fältet

När jag planterar plantor slösar jag hålen väl, planterade växten, vattnar den igen, strö den med torr jord ovanpå och lämna den i 5-7 dagar. Sedan börjar jag vattna efter cirka 3-4 dagar. Allt beror på vädret, men jag skämmer inte bort tomater direkt med vattning. Jag landar i början av maj, idag är det soligt. Sen 15-16 maj närmar sig ett kallt snäpp, jag försöker vattna det, till och med spilla det, inte bara nära hålen utan också hela jorden innan det blir kallt. Efter varje vattning lossar jag inte jorden djupt på morgonen, jag petar den något, cirka 2-3 cm. När temperaturen sjunker kommer växterna att rota och blomstra.

Figur 17

När de blir stora skuggar stora löv hela jorden runt, jag slutar lossna. Det rekommenderas, och det är sant, att hälla ny jord runt växten efter vattning. Ett år uppfyllde jag dessa rekommendationer, drog med hinkar på jorden och insåg att detta inte var för mig, och jag tvingade inte min man. Tung.

Marken måste lagras speciellt. Nästa år hällde jag en ås, men inte den andra. Jag hittade ingen stor skillnad i avkastningen. Sedan dess har jag inte lagt till ny jord. I slutet av växtsäsongen är rötterna väldigt nakna, men de fungerar bra. Jag kanske tappar skörden, men jag brukar få 18 kg eller till och med 20 kg / m², det räcker för mig. Bevattna växter, såväl som utfodring, kan inte läras ut. Under hela växtsäsongen måste bevattningsregimer ändras.

Om det regnar och grundvattnet är nära mig vattnar jag inte det. Vädret är soligt - minst en gång i veckan och ibland en gång var femte dag. Jag kombinerar ofta vattning med toppdressing. Om jag sällan vattnar, fylls inte frukterna stora, de blir röda snabbare. På det öppna fältet vattnar jag inte, så frukterna är mindre, men de blir röda snabbare.

Det finns en uppfattning, eller snarare grundläggande, att det är nödvändigt att vattna tomater i växthus bara när plantorna rotar, blommar, de första frukterna är bundna, och efter det kan du inte vattna dem. Påstås att taproot går djupt och kommer att hitta vatten. Kanske är det sant. Alla bör kontrollera den här metoden själv. Vissa trädgårdsmästare ökar åsen i höjd och lägger till något varje år. Sådana åsar i växthuset ligger 40-50 cm över trädgårdsnivån. Troligtvis måste jorden vattnas där.

Jag kan inte heller göra utan att vattna, för Jag har klippt plantor, det finns ingen taproot, rötterna sprids över ytan. Och superdeterminanterna som jag använder har också ett inte så djupt rotsystem. Vi vattnar på kvällen, klockan 17-18, och ibland börjar vi klockan 16.

Efter den 10 juni är gavlarna i växthuset öppna på båda sidor fram till kalla nätter i augusti. Dessutom tar vi ut glaset från sidorna (istället för ventilerna) och sätter inte in dem förrän i augusti. Det finns två dörrar öppna hela dagen, dvs. Luftningen är bra, så jag behöver inte skaka växterna speciellt under dagen för pollinering, det finns ett mycket bra drag. Ibland händer det att kallt regn faller i en vecka. Ändå är ventilationsöppningarna och gavlarna öppna dag och natt.

Jag öppnar dörrarna tidigt på morgonen klockan 7 eller halv åtta, senast solen stiger bakom skogen, och temperaturen i växthuset från + 16 ° С stiger kraftigt klockan 9 till + 24 … + 27 ° С. Detta är ett brott som inte bör tillåtas, särskilt när temperaturen stiger i små (låga) växthus. På kvällen stänger jag dörrarna i växthuset tidigare, cirka 18-19 timmar, för att hålla värmen längre. På vattendagen stänger jag dörrarna väldigt sent - vid 21-22 timmar. Vi häller vanligtvis vatten från fat, där vattnet värms upp på en dag.

1995 och 2002 var somrarna så heta och utan regn att temperaturen i växthus nådde + 35 ° С. Det var inte lätt för växterna att utvecklas under dessa förhållanden, dessutom var luftfuktigheten mycket låg, och vissa hybrider satte frukt väl vid hög luftfuktighet. Och sedan bestämmer jag mig för ett riskabelt företag. Tidigt på morgonen, fram till klockan 7, slår jag på pumpen och häller väl vatten från en slang på alla växter, locket, glaset och passagen. Vi måste se dessa växter under dagen! De kommer till liv, står rena, blommorna är stora, det är lätt att andas i växthuset.

På en torr, varm sommar gör jag denna procedur inte mer än två gånger per säsong. Varför inte senare än klockan 7? Eftersom växterna och jorden i växthuset har svalnat över natten och det kommer inte att finnas någon skarp skillnad i temperaturen på vatten och mark.

Beskärning av löv och styvbarn

Jag klippte av de nedre bladen selektivt. Ibland rör ett mycket stort blad marken, till och med ligger på det, jag skär av en del av det om det börjar bli gult eller om några fläckar dyker upp. Om bladet är friskt och vatten och lösningar kommer på det, skär jag inte ut det, låt det vegetera. Fram till det första fruktklustret skär jag inte ut de nedre bladen förrän frukterna från det första klustret, och ibland det andra, börjar bli ljusare.

Jag skär ut 1-2 blad från växten, efter en vecka - nästa 1-2 blad, d.v.s. gradvis, tills det första fruktklustret, tar jag bort alla bladen. Belysning (gallring) av den centrala skottet utförs enligt följande: om det finns tre löv mellan fruktborstarna, så skär jag ut två löv, jag lämnar en över borsten och den andra skär jag ut. Förtunning mellan fruktkluster görs bara när nästa fruktkluster blir ljusare.

Ibland läggs borstarna genom arket, så skär jag inte ut någonting. Vissa växter har väldigt långa löv. I det här fallet skär jag av en del av arket. Jag tillbringar min tid i skolan, eller snarare, jag tittar på min styvson minst en gång i veckan. Det finns många rekommendationer för att klämma - bryt ut eller klipp ut en sådan storlek, lämna en stubbe på så många centimeter. Jag skär med sax, jag tittar inte på min styvssons ålder, men stubben förblir densamma som saxen stannar.

I storfruktade sorter och hybrider bildas borstarna, dvs. Jag lämnar fyra frukter i borsten, ibland till och med tre. Jag spenderar alla typer av beskärning på morgonen från 7:00 till 9:00, på kvällen torkar såren. På beskärningsdagen vattnar jag inte och matar inte.

Toppdressing tomater

Ovan har jag redan angett vilka formler för de minsta som jag använder, dvs. förhållandet kväve-fosfor-kalium i olika stadier av växtsäsongen. Låt mig påminna dig: NPK = 1: 2: 1 under blomningen, NPK = 0,5: 1,5: 2 under fruktningen.

Detta är så att säga grunden, men obestämda växter har förlängd fruktning, eller snarare mogning, samtidigt som de mognar, nya borstar knyts och andra fortsätter att blomstra. Därför, om du strikt följer denna formel, kommer de inte att ha tillräckligt med kväve. Kalium är inte heller värt att skämta, tomater blir smaklösa, felaktigt färgade, svampsjukdomar börjar klamra sig fast vid dem. Under denna period hjälper kaliumnitrat mig, men det finns inte alltid på marknaden, och jag måste använda kaliumsulfat med urea.

Jag applicerar fosfor i form av superfosfat i takt med våren, inte i hålen, men genom hela åsen, och jag har aldrig behövt göra superfosfat-extrakt under växtsäsongen. Jag applicerar också mineralgödsel (azofoska, Kemira vagn) på våren, så jag behöver inte mata mycket på sommaren.

Här är ett exempel från 2002: 7 juni och 19 juni matade jag "lösning" klass B (Buisk kemiska anläggning), en matsked per 10 liter vatten. Jag brukar spendera denna skopa för 1,5 m2. "Lösning" B innehåller kväve 18%, fosfor 6%, kalium 18%, samt mangan, zink, koppar, bor, molybden. Vid första anblicken passar det inte det minsta, men under tidigare år märkte jag att fosforet som jag tog in på våren alltid var tillräckligt fram till slutet av växtsäsongen.

I "Lösning" B finns spårämnen, men inget magnesium. Jag utför magnesiumtillskott - rot och blad i form av magnesiumsulfat - separat, för de flesta växter är hybrider. I praktiken var jag övertygad om att sorterna verkligen gillar magnesium, även om vi inte hade lärt oss det tidigare. Den 27 juni matade jag med kaliumsulfat, för frukterna av de tidiga sorterna är redan fulla. 2 juli - ströde igen kaliumsulfat och hällde en annan lösning av urea - 10 matskedar per 10 hinkar vatten.

Och sedan: 11 juli - Kemira-lux - bladmatning; 18 juli - kaliummagnesium (ströts) och hällde vatten på toppen; 27 juli - kaliummagnesium (ströss) och urea - en lösning på 10 matskedar per 10 hinkar vatten - jag spenderar 18 m2; 10 augusti - magnesiumsulfat, bladmatning. Sprutade obestämda hybrider, för de andra sorterna är nästan mogna och skördade. Tidigare fanns det inte ett stort antal gödningsmedel och sorterna var mindre krävande.

Under många år använde jag Azofoskaya i toppförband, men jag utförde bladförband med mikroelement två gånger per säsong. "Lösning" - ett märke som jag lyckades köpa, använt för gurkor, men testade det sedan på tomater. Växter utvecklades väl, blommade vackert och band 90%. Jag matar inte särskilt organiska ämnen, tk. nog av jorden som jag lägger till från borage, det finns tillräckligt med humus. Men tanken med uppslamning eller örter är i växthuset hela sommaren. Jag är inte förtjust i kaliumpermanganat. Om jag spillde hålen med kaliumpermanganat kan jag på sommaren vattna hela jorden en gång, och ibland vattnar jag den aldrig.

Numera använder många trädgårdsmästare humat. Jag använder humater av Irkutsk-produktion, men bara i trädgården - för lökgrödor, för rotgrödor, för blommor och för bär. Resultaten är fantastiska. I växthuset använder jag humat för gurkor och paprika. För tomater i växthuset vattnades en jord med gott humusinnehåll på en ås med Humate + 7 och "träd" växte. Så min jord räcker för att tomaterna ska må bra och inte gödas.

Jag inspekterar växterna regelbundet på morgonen när jag öppnar dörrarna och klockan 12 på eftermiddagen. I välutvecklade tomater krullar de övre bladen något under dagen och räcker ut på natten, blommorna faller inte av, de är ljusgula, stora, det finns många av dem i borsten. Detta innebär att växterna får allt de behöver - ljus, näring.

Läs slutet av artikeln: Förebyggande av tomatsjukdomar, skörd och lagring → Varje år med röda tomater:

• Del 1: Förbereda och sådd tomatfrön, odla plantor
• Del 2: Odling av tomatplantor i "blöjor" och bildar en buske
• Del 3: Plantering av tomater i ett växthus
• Del 4: Funktioner i bildandet av determinanta och obestämda sorter av tomater
• Del 5: Förebyggande av tomatsjukdomar, skörd och lagring av grödor